Stone Town, Sansibar

Nicht weit vom heißen afrikanischen Festland entfernt, nahe dem Äquator, erhebt sich eine Insel aus dem Wasser des Indischen Ozeans: mit schneeweißen arabischen Palästen, Moscheen, indischen Herrenhäusern und Sandstränden, über denen Palmen im Wind stehen. Es ist die Insel Sansibar Sansibar wird von Reisenden traditionell als Hauptinsel des gleichnamigen Archipels bezeichnet. Der eigentliche Name der Insel, auf der Stone Town liegt, ist jedoch Unguja. Wir verwenden dennoch das im Westen gebräuchliche Wort „Sansibar“. , auf der Stone Town liegt – und in ihren schmalen Gassen bis heute erstaunliche Geschichten bewahrt. Einige davon haben uns die alten Mauern anvertraut; wir erzählen sie Ihnen hier weiter.

Stone Town: erste Eindrücke

Wenn Sie Stone Town erreichen, wirkt es für einen Moment, als seien Sie in eine andere Zeit geraten. Ringsum stehen verwitterte Häuser aus Korallenkalk, kunstvoll geschnitzte Türen und Balkone scheinen in eine arabische oder indische Vergangenheit zu führen, und das geschäftige Treiben der Händler vervollständigt das Bild einer alten Handelsstadt. Auch die Bewohner lassen die Nähe zum 21. Jahrhundert kaum erkennen: Viele tragen schlichte muslimische Kleidung, wie sie sich im heißen Klima seit Generationen kaum verändert hat. Fast erwartet man, dass hinter der nächsten Ecke eine Karawane des Sultans erscheint, gefolgt von einer Reihe versklavter Menschen, die mit rasselnden Ketten zum Sklavenmarkt getrieben werden.

Dann knattert ein ganz modernes Motorrad über eine Kreuzung – und der Zauber ist gebrochen. Plötzlich fällt auf, dass zwischen Obstladen und Souvenirgeschäft ein Laden Laptops verkauft, dass ein Mann in weißer Dischdascha auf einer Treppe sitzt und ein Mobiltelefon in der Hand hält, und dass über der Straße auf Höhe des ersten Stocks ein Gewirr aus Kabeln hängt. Und Sie selbst sind am Ende auch nur einer der Reisenden, die durch einen beliebten Ort auf Sansibar streifen.

Kehren Sie am Abend noch einmal zurück. Tagsüber ist es ohnehin zu heiß. Die Läden sind dann geschlossen, doch die Bewohner dieser 2- und 3-stöckigen Ruinen treten vor die Türen, sitzen auf den Schwellen, unterhalten sich und bereiten ihr Essen über glimmendem Öl zu. Kinder spielen laut in den engen Gassen, und die Vergangenheit gewinnt wieder an Gegenwart.

Nicht ohne Grund gehört Stone Town auf Sansibar vollständig zum UNESCO-Welterbe. Die Altstadt ist wirklich farbenreich und sehr alt – so alt, dass sie schneller zerfällt, als sie wiederhergestellt werden kann. Wer noch nicht hier war, sollte sich beeilen, diese erstaunliche Mischung aus persischer, arabischer, indischer und afrikanischer Kultur zu sehen. Das ist kein touristischer Kniff, sondern ein Stück traurige Wahrheit über Stone Town. Der berühmte House of Wonders und das Haus des Sklavenhändlers Tippu Tip sind derzeit zerstört oder stark beschädigt. Einige Gebäude wurden wegen Baufälligkeit bereits abgerissen.

Stone Town: Geschichte im Stillstand

Was macht Stone Town auf Sansibar für Reisende so anziehend? Im Grunde besteht der Ort nur aus wenigen Straßen, so verschlungen und eng, dass sie fast ausschließlich Fußgängern gehören. Die bekannten Strände liegen auf der anderen Seite der Insel: im Osten, Westen und Norden, einige wenige auch im Süden. Der Westen der Insel ist dicht von Einheimischen bewohnt. Auf dem gesamten Archipel mit seinen 75 Inseln gibt es im Wesentlichen nur diese eine Stadt; der Rest besteht aus ausgedehnten Dörfern und Erholungsgebieten.

Um die Anziehungskraft der einzigen Stadt Sansibars zu verstehen, muss man sie Schicht für Schicht betrachten, fast wie einen fein aufgebauten Kuchen. Dabei kommt vieles zutage. Also: Stone Town, zeigen Sie Ihr wahres Gesicht.

Das Fischerdorf Shangani

Vertauscht man die Ziffern 2 und 1, gelangt man vom 21. ins 12. Jahrhundert – und findet anstelle von Stone Town ein kleines Fischerdorf namens Shangani.

Alle Gebäude sind damals noch einstöckig. Von Steinmauern hat hier kaum jemand gehört; bestenfalls bestehen die Häuser aus Holz, die Dächer sind mit Stroh gedeckt. Doch bald sollte eine neue Bauweise beginnen, deren Ergebnisse wir heute noch sehen.

Wenn Sie die Insel Sansibar auf der Karte finden und der Küstenlinie weiter nach Süden folgen, stoßen Sie zunächst auf die große Insel Mafia und noch weiter südlich auf einen stillen Naturhafen, in dem der Ozean mit feinen Verästelungen in das Land zu greifen scheint und ein verzweigtes Wassersystem bildet. Dort liegen mehrere kleine Inseln, darunter die historisch bedeutende Insel Kilwa. Auf ihr stand einst die Stadt Kilwa Kisiwani, von der heute nur noch Ruinen erhalten sind; im 14. Jahrhundert beschrieben Reisende sie jedoch als eine der schönsten Städte der Welt.

Eine Legende erzählt, die Insel Kilwa sei im 11. Jahrhundert von einem Erben des alten Schiras, einer Stadt in Persien, von den Einheimischen gekauft worden. Von seinen Brüdern vertrieben, soll er lange nach Süden gesegelt sein, auf der Suche nach einem Zufluchtsort. Er fand ihn auf einer günstig gelegenen Insel, gründete dort eine Stadt und eröffnete den Handel mit dem afrikanischen Festland, Indien, Arabien und Persien. Lassen wir die Legenden für einen Moment ruhen: Tatsache ist, dass die Handelsstadt Kilwa bereits im 12. Jahrhundert so mächtig geworden war, dass sie die gesamte Suaheli-Küste Die Suaheli-Küste umfasst die Gebiete Ostafrikas entlang des Indischen Ozeans, vom Norden Mosambiks über ganz Tansania bis zur Küste im Norden Kenias. Dazu gehören praktisch alle Inselgruppen vor diesem Abschnitt des Kontinents, darunter die Komoren und der Sansibar-Archipel. Die Suaheli-Kultur, die durch Menschen aus Persien, Jemen und Oman auf afrikanischen Küstengebieten im Umfeld des Handels entstand, festigte sich durch die Bildung einer gemeinsamen Suaheli-Sprache sowie durch gemeinsame religiöse und weitere kulturelle Praktiken, die sich später weit ins Innere Ostafrikas ausbreiteten. beherrschte.

Der Einfluss von Kilwa

Welche Verbindung besteht zwischen dem alten Kilwa Kisiwani und dem heutigen Stone Town? Es waren Menschen aus Kilwa, die die Kultur des Steinbaus hierherbrachten. Die früheren Häuser bestanden aus Holz, Lehm und anderen Materialien, die die Jahrhunderte nicht überdauern konnten. Historiker gehen davon aus, dass Menschen die Insel Sansibar schon viele Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende vor unserer Zeit bewohnten. In einer Höhle auf der Insel wurden etwa kürzlich Steinwerkzeuge entdeckt, deren Alter darauf hindeutet, dass hier bereits vor 22.000 Jahren Menschen lebten.

Auch jüngere Funde weisen auf alte Handelswege zwischen Indien und Afrika hin. Die lokale Bevölkerung nutzte den dicht besiedelten Westteil Sansibars offenbar schon früh: Zum einen besitzt er einen günstigen Naturhafen, zum anderen ist er im Vergleich zum Rest der Insel weniger stark von Ebbe und Flut betroffen. Architektonische Zeugnisse jener früheren Kulturen sind uns jedoch nicht erhalten geblieben.

Ab dem späten 11. Jahrhundert ließen sich Händler aus Arabien, Persien und Indien auf Sansibar nieder. Als wohlhabendste Mitglieder der Gesellschaft konnten sie sich Häuser aus Stein und Korallenkalk leisten. Übrigens waren es Menschen aus dem persischen Schiras, die im Süden Sansibars die Kizimkazi-Dimbani-Moschee errichteten, die als erste Moschee der südlichen Hemisphäre gilt. Später wurde sie zum Vorbild für weitere Moscheen in Ostafrika. So entstanden die architektonischen Traditionen des späteren Stone Town.

Etwa 4 Jahrhunderte lang wuchs das sansibarische Dorf Shangani unter dem Einfluss von Kilwa und entwickelte sich zu einem typischen Handelshafen – neben Sofala in Mosambik, den Siedlungen auf Mafia und Pemba, Teilen der Komoren, Handelshäfen auf Madagaskar sowie den kenianischen Stadtstaaten Malindi und Mwita, dem heutigen Mombasa.

Die Stadt wurde größer und wohlhabender. Immer mehr jemenitische und persische Kaufleute ließen sich hier nieder, ebenso Händler aus Indien. Sansibar selbst hatte damals kaum eigene Exportgüter, doch der Hafen des alten Stone Town lag günstig als Lagerplatz an der maritimen Handelsroute. Gold, Elfenbein, Tierhäute und andere Waren wurden vom afrikanischen Festland ausgeführt. Auch der Sklavenhandel gewann allmählich an Bedeutung: In Zentral- und Ostafrika verschleppten arabische Söldner Menschen und trieben sie an die Ostküste, von wo aus sie als Ware in asiatische Länder verschifft wurden.

Handelsfahrten über den Indischen Ozean hingen stark vom Wetter ab, vor allem von den Monsunwinden. Schiffseigner mussten auf saisonale Winde warten; oft vergingen mindestens 6 Monate, bevor ein mit Waren beladenes Schiff wieder auslaufen konnte. Deshalb ließen sich Händler in Hafenstädten nieder, vermischten sich mit der lokalen Bevölkerung, heirateten Frauen aus sansibarischen Gemeinschaften, übernahmen lokale Bräuche und brachten zugleich ihre muslimischen Traditionen ein – insbesondere religiöse Vorstellungen und Praktiken, Schriftkultur und weiteres Wissen. Einheimische Kaufleute übernahmen arabische Handelspraktiken und wurden dadurch wohlhabender und einflussreicher in ihrer Siedlung.

Dieser kulturelle Austausch entlang der Küste, an der der Stadtstaat Kilwa seine Sultane als Herrscher einsetzte, trug zur Entstehung der Suaheli-Kultur bei, wie sie Jahrhunderte später in Ostafrika sichtbar wurde. So blieb es, bis die Europäer kamen.

2 „friedliche“ Jahrhunderte mit den Portugiesen

Der erste Europäer, der das Sultanat Kilwa erreichte, war der Portugiese Pêro da Covilhã. Er war ein erfolgreicher Kundschafter und reiste unter der Maske eines arabischen Kaufmanns durch die Gebiete Kilwas. Der portugiesische König hatte ihn ausgesandt, um jene fernen Länder zu finden, aus denen Gewürze kamen. Portugal wusste von der Existenz des reichen Indien, verfügte aber über keine genauen Karten – und schon gar nicht über Gewissheit, ob dieses Land auf dem Seeweg erreichbar war. Pêro da Covilhã fand nicht nur Hinweise auf eine Seeroute nach Indien um die Südspitze Afrikas, sondern auch die Quellen des Reichtums des mächtigen Kilwa, darunter die Goldminen von Sofala.

Bald darauf trafen portugiesische Schiffe unter Vasco da Gama ein. Sansibar kam zunächst glimpflich davon, weil die Portugiesen auf dem Weg nach Indien und zurück an der Insel vorbeisegelten. Doch einige Jahre später, im frühen 16. Jahrhundert, näherte sich ein Kriegsschiff Sansibar. Sein Kapitän drohte der Stadt mit Krieg, falls sich die lokalen Behörden Lissabon nicht unterwerfen würden. So wurde Sansibar, leise und scheinbar friedlich, für fast 2 Jahrhunderte Teil des Portugiesischen Reiches.

Diese 2 Jahrhunderte gingen beinahe unbemerkt in die Geschichte ein. Die Portugiesen hinterließen auf Sansibar kein bedeutendes Erbe, und Gebäude aus jener Zeit sind in der Stadt nur schwer zu finden. Es gibt lediglich eine angeblich portugiesische Kirche am Fort, außerdem einen alten Steinbogen an einer Kreuzung. Der Kontrast zur folgenden, omanischen Epoche der Inselgeschichte könnte kaum größer sein.

Unter der Herrschaft des Omanischen Reiches

Am stärksten prägte die Herrschaft Omans, eines weiteren arabischen Staates in der Nachbarschaft des Jemen, Stone Town. Was wir heute in der Altstadt sehen, entstand zu großen Teilen in dieser Zeit. Tatsächlich blühte Sansibars wichtigste und einzige Stadt ab dem späten 17. Jahrhundert unter arabischem Einfluss auf. Die Kehrseite der Ausdehnung und Bereicherung der Elite war die Unterdrückung der armen Bevölkerung, die schließlich zu einer sozialen Explosion führte. Doch bis aus der Siedlung Stone Town wurde, sollten noch 2,5 Jahrhunderte vergehen.

Die Portugiesen mischten sich nur wenig in die inneren Angelegenheiten der ehemaligen Kilwa-Sultanate ein. Sie verlangten Tribut und kontrollierten ihre eigenen Handelsrouten. Dennoch wuchs bei der lokalen muslimischen Elite, die Einkommen und Einfluss verlor, die Verärgerung über die Anwesenheit der Imperialisten; im benachbarten Mombasa kam es sogar einmal zu einem Massaker an Portugiesen. 1698 baten die Behörden Sansibars, im Bündnis mit dem widerspenstigen Mombasa, den omanischen Adel um Hilfe, um die europäischen Außenseiter zu vertreiben. Damit begann die zweite Epoche arabischen Einflusses auf Sansibar.

Die Omanis entfalteten eine rege Bautätigkeit, beginnend mit der Errichtung eines großen Forts. Seine erhaltenen Fragmente gehören bis heute zu den wichtigsten Wahrzeichen von Stone Town und werden weiterhin genutzt, wenn auch längst nicht mehr militärisch. Ab den 1830er-Jahren wurde die Stadt intensiv ausgebaut – nun ausschließlich mit Steingebäuden. Ein moderner Bebauungsplan zeichnete sich ab. Gleichzeitig legten die omanischen Herrscher auf den fruchtbaren Böden der Insel zahlreiche Nelkenplantagen an. Seitdem wurde Sansibar als „Gewürzinsel“ bekannt.

Das Omanische Reich eroberte immer neue Gebiete an der Ostküste Afrikas und weiter nördlich, im Persischen Golf und entlang seiner Küsten. Dieser große Staat mit seinen zahlreichen Sultanaten wurde zur mächtigsten Macht Arabiens. Sansibar erhielt zeitweise sogar die Rolle der Hauptstadt: 1832 verlegte der Sultan von Oman seine Residenz nach Stone Town. Vielleicht war dies der höchste Punkt in der Geschichte der Stadt. Entlang der Küste und in ihrer Umgebung entstanden luxuriöse Paläste. Heute zählen sie zu den architektonischen Schätzen von Sansibars Stone Town. Wenn Sie mit der Fähre aus Dar es Salaam oder mit dem Boot zu kleineren Nachbarinseln ankommen, werden Sie sie vermutlich schon aus der Ferne fotografieren wollen.

1856 kam es wegen innerer Konflikte in der Familie der Erben zur Spaltung des Reiches in 2 Staaten: das Sultanat Maskat und Oman sowie das Sultanat Sansibar. Von nun an wurden die Insel und die angrenzenden Gebiete unabhängig von äußeren Kräften regiert. Sansibar verfügte nun über genügend Ressourcen, um eigene Politik zu betreiben, Handel zu treiben, reich zu werden und zu expandieren. Unter seine Herrschaft kamen das unruhige Mombasa und die aufstrebende Stadt Dar es Salaam an der gegenüberliegenden Festlandküste beim Dorf Mzizima – jenem Ort, der später zur Hauptstadt Tansanias werden sollte.

Neben arabischen Kaufleuten zog Sansibar auch Händler aus Indien an. Sie ließen sich in Stone Town nieder und brachten ihre eigenen Traditionen mit. Erfahrene Reisende erkennen heute viele Parallelen zwischen alten indischen Städten und Sansibar: dieselben engen Straßen mit Häusern, in deren Erdgeschossen winzige Läden liegen, große schwere Schnitztüren mit Spitzen, die ursprünglich Angriffe kämpfender Elefanten abwehren sollten, sowie hölzerne Veranden, Balkone und Rahmen, die überall die Steinhäuser der Stadt schmücken.

Was ist mit Sklaven und Arabern?

Zu jener Zeit war Stone Town zum weltweit wichtigsten Umschlagplatz für aus dem Inneren Afrikas verschleppte Menschen geworden. Die Stadt war voller Sklavenmärkte mit dunklen unterirdischen Kammern, in denen schwarze Männer, Frauen und Kinder unter entsetzlichen Bedingungen am Leben „gehalten“ wurden: gefesselt, angekettet an Holzstämme und Steinböden. Heute ist nur ein Sklavenmarkt als Gedenkort erhalten und in ein Museum umgewandelt worden. Je länger man in einer stickigen Zelle bleibt, in der man nicht einmal aufrecht stehen kann, desto bedrückender wird der Eindruck.

Die Geschichte jahrhundertelanger arabischer Unterdrückung von Afrikanern ist voller grausamer Praktiken im Umgang mit versklavten Menschen und führt zu einer blutigen Zuspitzung, die zu diesem Zeitpunkt noch ein Jahrhundert entfernt liegt. Zunächst werden Menschen aus Zentralafrika auf Fischer-Dhaus herangeschafft; jeder verfügbare Raum wird buchstäblich mit lebenden Körpern vollgestopft. In Stone Town wird die „Ware“ in „Lagerhäuser“ – Keller nahe den Sklavenmärkten – geworfen. Die „verdorbene Ware“, also Menschen, die auf dem Transport zu Tode gequält wurden, landet einfach als Haufen am Ufer und lässt die Stadt stinken.

Verschiedene „Muster“ lebender Arbeitskraft wurden ans Licht gebracht, hergerichtet und Käufern vorgeführt: ausgemergelte schwarze Männer und Frauen wurden nackt ausgezogen, mit Kokosöl eingerieben und, angekettet und bewacht, über den Marktplatz und durch die nächstgelegenen Straßen getrieben, bis sich jemand interessierte. Dann trat der Käufer näher, untersuchte den Körper sorgfältig, blickte in den Mund, tastete die Muskeln der Männer und die Brüste der Frauen ab, ließ die versklavte Person sich bewegen, um Verstümmelungen zu erkennen, und handelte bei Gefallen mit dem Verkäufer um einen besseren Preis. Heute erinnert vor dem alten Sklavenmarkt ein eindringliches Denkmal an diese grausame Tradition. In den Haltungen und Gesichtern der gefesselten Menschen liegt Schmerz. Bleiben Sie einen Moment bei der bewusst abgesenkten Skulpturengruppe stehen und sehen Sie den Figuren in die Augen. Es ist einer der seltenen Orte in Stone Town, an denen ein schwarzes Kapitel der Geschichte nicht beschämt und hastig überblättert wird, um Reisende von einem unbeschwerten Urlaub auf dem sonnigen Sansibar abzulenken.

Der bekannteste Sklavenhändler Sansibars war Tippu Tip, der mit Menschenhandel und Elfenbeinhandel ein Vermögen machte. Er entsandte viele Tausend Expeditionen ins Landesinnere Afrikas und führte diese großen Gruppen oft selbst an. Als Fortsetzer der Arbeit seines Vaters und Großvaters wurde Tippu Tip zu einem einflussreichen und sehr bekannten Kaufmann, nicht nur auf seiner Heimatinsel, sondern auch in Zentralafrika; im Kongo erhielt er den Titel eines Gouverneurs eines Bezirks. Er kaufte Dorfbewohner den Häuptlingen für nahezu nichts ab und verschleppte sie bisweilen mit bewaffneten Banden gewaltsam. Er selbst sagte, den Beinamen „Tippu Tip“ habe er wegen des Geräuschs der Gewehre erhalten, die seine Feldzüge ständig begleiteten.

Das wertvolle Elfenbein und Tausende schwarzer Sklaven aus Zentralafrika brachte er nach Sansibar. Dort belud er die Laderäume der Handelsschiffe, die in Richtung Osten ausliefen. Mit den Erlösen kaufte Tippu Tip Land und legte Plantagen für Nelken und andere Gewürze an, auf denen dieselben versklavten Menschen unter harten Bedingungen arbeiteten, dutzendweise an den Folgen dieses Strafsystems starben und sofort durch neue Gruppen schwarzer Menschen ersetzt wurden. Eine Zeit lang versorgte dieser Mann, der selbst halb Afrikaner war, die Welt mit Sklaven für jeden Bedarf: kräftige Männer wurden nach Arabien, Persien, Oman und Ägypten verkauft und von dort weiter nach Europa und in die Neue Welt, für Arbeiten, die körperliche Kraft verlangten; Frauen wurden als Hausdienerinnen, Bedienstete und natürlich als Konkubinen verkauft; schwarze Jungen und Mädchen galten in vielen weißen Haushalten als interessante Zerstreuung.

Sansibar war buchstäblich überfüllt mit Sklaven. Mitte des 19. Jahrhunderts lebten auf der Insel 360.000 versklavte Menschen neben 450.000 freien Menschen. Warum erhoben sie sich nicht, obwohl sie einen so großen Teil der Gesellschaft ausmachten? Die Antwort liegt in der brutalen Grausamkeit, mit der ihre arabischen Besitzer sie behandelten. Das Leben eines schwarzen Sklaven war nichts wert. Man konnte seine Wut an einem Sklaven auslassen; ging man zu weit, ließ sich sofort billig ein anderer kaufen. Die Körper versklavter Menschen verwesten auf den Straßen neben den Kadavern streunender Tiere.

Heute können Sie in Stone Town das alte Steinhaus eines weltberühmten Sklavenhändlers finden. Die Einheimischen haben kein gutes Wort für ihn übrig. Wenn Sie vor Tippu Tips Haus stehen, sollten Sie sich dennoch daran erinnern, dass dieser Mann eine widersprüchliche Figur war. Er war gebildet und intelligent. Vor seinem Tod schrieb Hamad bin Muhammad bin Jamah bin Rajab bin Muhammad bin Sayyid al-Mughrabi – so Tippu Tips eigentlicher Name – einen Bericht über sein Leben, der zur ersten Autobiografie auf Suaheli wurde. Zu Lebzeiten hatte er Zugang zu den Häusern vieler arabischer Adliger und konnte sowohl mit europäischen Politikern als auch mit Afrikaforschern umgehen. In seiner Biografie findet sich auch ein besonders widersprüchlicher Abschnitt: Obwohl er der größte Sklavenhändler blieb, half Tippu Tip David Livingstone und Henry Morton Stanley, den bekanntesten britischen Afrikaforschern in Tansania. David Livingstone galt übrigens als Humanist und Verteidiger der schwarzen Bevölkerung des Kontinents.

Britische Schutzherrschaft über Sansibar

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wuchs der Einfluss Großbritanniens auf der Insel, während die Festlandsgebiete vor allem an das erstarkende Deutschland fielen. Das Vereinigte Königreich drängte Sansibar, den Sklavenhandel zu beenden. 1873 zwang die britische Verwaltung den Sultan zur Unterzeichnung eines Vertrags, der den Sklavenhandel verbot, mit einer gewaltsamen Blockade des Inselhandels drohte, alle Sklavenmärkte schloss und freigelassenen Sklaven volle Freiheit zusicherte. Von diesem Moment an blieb der Sklavenhandel noch mehrere Jahrzehnte ein illegales Geschäft, bis er schließlich als Phänomen verschwand.

Auf dem Gelände des größten Sklavenmarkts von Stone Town errichteten die Engländer eine majestätische Kathedrale aus Korallenstein – als Symbol der Barmherzigkeit, die die dunkle Zeit des Menschenhandels überwunden hatte. Die anglikanische Kathedrale gilt heute als Beispiel britischen Einflusses auf die Architektur von Stone Town. Im Inneren finden Sie einen interessanten Hinweis auf das Schicksal des Forschers und Verfechters der Rechte indigener Menschen in Afrika, David Livingstone: Links vom Altar steht ein kleines Kreuz aus einem besonderen Baum. Er wuchs an jener Stelle, an der das Herz des schottischen Reisenden begraben wurde.

Das späte 19. Jahrhundert war eine Zeit intensiver Bautätigkeit in der Stadt. Viele Gebäude aus dieser Epoche gehören bis heute zu den wichtigen Sehenswürdigkeiten von Stone Town. Dazu zählen etwa die persischen Hamamni-Bäder, der berühmte House of Wonders, der seinen Namen der ersten Elektrizität in einem Haus und dem ersten Aufzug Sansibars verdankte, sowie die schöne St. Joseph’s Cathedral. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde am Rand der Altstadt das Hauptgebäude des Darajani Market errichtet.

Die weiteren Ereignisse halfen Stone Town nicht beim Aufblühen; das Zeitalter der Technik und der Weltkriege begann. Die große Welt, besessen von industriellem Fortschritt und Debatten über Menschenrechte, brauchte keine Sklaven und keine Knochen mehr, noch weniger Tierhäute – zumindest nicht mehr in dem Ausmaß früherer Jahrhunderte. Der Erste Weltkrieg nahm Deutschland das Recht auf Kolonien in Afrika. Großbritannien gewann auf Sansibar immer mehr Einfluss. Seinen Höhepunkt erreichte dieser Einfluss 1896 mit dem Anglo-Sansibarischen Krieg, der als kürzester Krieg der Welt in die Geschichte einging.

Die Schlacht dauerte höchstens 45 Minuten und bestand im Beschuss des Sultanspalasts durch britische Schiffe sowie im Versenken der Sultansjacht. Während des Gefechts wurde 1 britischer Offizier leicht verletzt; etwa 500 Verteidiger des Sultans wurden getötet, der Sultan selbst floh. Von diesem Moment an bis 1964 wurden nur noch jene Männer Sultane von Sansibar, die von der britischen Regierung akzeptiert wurden.

Aus dieser Periode der Geschichte von Stone Town blieb vor allem die Erinnerung an eine gewisse Ordnung und Verschönerung. Als der Sklavenhandel und später die Sklaverei selbst verboten wurden, verschwand die Praxis, die Leichen schwarzer Menschen auf der Straße liegen zu lassen. Später lernte die lokale Bevölkerung, Abwasser nicht mehr auf Gehwege zu schütten und Müll nicht in Gassenecken abzuladen. All dies befreite Stone Town schließlich von jenem Gestank, der über Jahrhunderte einen scharfen Kontrast zur äußeren Schönheit der weißen Häuser und Moscheen gebildet hatte. Auch die Kanalisation der Stadt wird den Briten zugeschrieben. Sie bauten jedoch kaum in der Hauptstadt Sansibars; so blieb die Stadt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Wesentlichen in dem Zustand erhalten, den sie im 19. Jahrhundert erreicht hatte.

Die lang erwartete Unabhängigkeit

Im Großen und Ganzen führte Sansibars durch einen blutigen Umsturz erlangte Unabhängigkeit nicht zu neuer Blüte der Stadt. Anfang der 1960er-Jahre erfasste Afrika eine Welle von Staaten, die sich dem Einfluss europäischer Mächte entzogen, während diese ihre früheren Kolonien aufgaben. 1961 erlangte das benachbarte Tanganjika – das Festland des heutigen Tansania – die Unabhängigkeit von Großbritannien. Da die Verbindungen zwischen den beiden Gebieten stets eng gewesen waren, begannen Vertreter Tanganjikas sofort, die Sansibaris ebenfalls zu politischer Freiheit zu ermutigen.

1964, einen Monat nachdem Sansibar mit Großbritannien einen Vertrag zur Beendigung der Schutzherrschaft unterzeichnet hatte, brach in Stone Town eine Revolution aus. Die schwarze Bevölkerung, die endlich das Recht spürte, nach eigenen Vorstellungen zu leben, erhob sich gegen die Araber, von denen sie politisch unterdrückt worden war. Zunächst war es ein gut organisierter Umsturz. Mehrere Hundert Rebellen unter Führung eines energischen Fanatikers griffen Polizeistationen an, erbeuteten deren gesamte Waffenbestände und besetzten alle strategisch wichtigen Gebäude der Stadt, vom Telegrafenamt und Radiosender bis zum Flughafen und zum Sultanspalast. Der Sultan selbst konnte mit seiner Familie und seinem Gefolge in letzter Minute auf einer königlichen Jacht entkommen. Die Rebellen übernahmen die Macht auf Sansibar, hielten dort jedoch nicht inne und begannen ein brutales Massaker.

Während sie durch die Stadt zogen, töteten die Rebellen jeden Araber und Asiaten, den sie sahen, und riefen alle schwarzen Bewohner Sansibars auf, dasselbe zu tun. Die Wut der Afrikaner, die sich über Jahrhunderte angestaut hatte, entlud sich mit grausamer Gewalt gegen die Araber: Die Straßen waren übersät mit verstümmelten Körpern, arabische Häuser wurden systematisch geplündert, Tausende Frauen wurden in jener Nacht und am folgenden Tag vergewaltigt, auch ihre Kinder wurden nicht verschont. Das Massaker war massiv, blutig und unkontrollierbar. Wer fliehen konnte, verließ die Insel und ließ seinen Besitz zurück.

In jenen Jahren lebte in der Shangani Street, im ältesten Teil von Stone Town, die Familie Bulsara. Zu ihr gehörte ein fleißiger Teenager namens Farrokh. Später nahm er den Künstlernamen Freddie Mercury an und wurde als Frontmann der Band The Queen weltberühmt. Damals aber verließ seine Familie, um ihr Leben zu retten, Sansibar für immer und folgte der Familie des Sultans nach Großbritannien. In dem Haus, in dem die Familie Bulsara lebte, befindet sich heute ein kleines Freddie Mercury Museum.

Der letzte Sultan von Sansibar kehrte, wie die Familie Freddie Mercurys, nie wieder auf seine Heimatinsel zurück. Jamshid ibn Abdullah lebte sein ganzes Leben ruhig und zurückgezogen in einer kleinen Stadt im Süden Englands und erhielt auf seinen Wunsch, in seine historische Heimat Oman zurückkehren zu dürfen, eine Absage nach der anderen. Erst in jüngster Zeit, im September 2020, erhielt er diese Erlaubnis – im Alter von über 90 Jahren.

So wurde Sansibar frei, schüttelte äußeren Einfluss ab und begann ein neues Kapitel seiner Geschichte mit eigenständiger innerer Regierung. Der erste Teil seines Namens, „zan“, ging in das neu gebildete Wort ein, das heute den modernen Staat Tansania bezeichnet: die Verbindung des Festlands Tanganjika mit der autonomen Insel Sansibar.

Stone Town selbst wurde von diesen Veränderungen nur wenig berührt. Die Paläste wurden zu Museen, geplünderte arabische Häuser und indische Läden von der lokalen Bevölkerung und der Regierung genutzt. Die Aufmerksamkeit der neuen Machthaber, die sich noch lange revolutionär nannten, verlagerte sich auf die sogenannte New Town, Ngambo. In der Umgebung des alten Viertels begann der Bau moderner Häuser nach typischen sozialistischen Entwürfen. Die neue Regierung stand in engem Kontakt mit der UdSSR, der Volksrepublik China und der Deutschen Demokratischen Republik; ausgerechnet die DDR übernahm das Projekt moderner Gebäude in New Town. Es scheiterte jedoch. Heute wirken die unbeliebten Wohnblocks in Ngambo eher wie eine Schaufensterdekoration, die die einstöckigen Slums lediglich entlang ihres Randes verdeckt.

In den 1980er-Jahren zeigte sich die Stadtverwaltung von Sansibar besorgt über den schlechter werdenden Zustand der Gebäude im historischen Gebiet. Eine Privatisierung sollte beginnen, damit private Eigentümer alte Häuser restaurieren und in akzeptablem Zustand halten konnten. Etwa 300 Gebäude gingen in Privatbesitz über, doch das Programm wurde gestoppt. Heute verfallen viele Gebäude weiter; die meisten befinden sich in einem gefährlichen Zustand und drohen über den Bewohnern einzustürzen.

Mehr als ein Drittel der Gebäude wird kommerziell genutzt – als Hotels, Cafés, Läden und Souvenirgeschäfte. Häufig verändern die Eigentümer die Bausubstanz stark und greifen tief in historische Strukturen ein. In den Häusern der Armen ist es umgekehrt: Aus Geldmangel werden sie gar nicht repariert und verfallen langsam. Auch die Instandsetzung öffentlicher Gebäude lässt viel zu wünschen übrig; meist handelt es sich nur um kosmetische Arbeiten und frische Farbe an den Wänden. Stone Town verfällt allmählich. Um die Situation zu retten, wurde im Jahr 2000 die gesamte Altstadt in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Der Touristenstrom nach Sansibar nahm deutlich zu, ebenso das Interesse an der Geschichte der Stadt.

Stone Town, ein Labyrinth für Reisende

Seit den 1990er-Jahren wird Stone Town intensiv von Reisenden besucht, die zur Erholung an Sansibars Strände kommen. Es ist üblich, 1 oder 2 Tage für Spaziergänge durch das Labyrinth enger Gassen einzuplanen. Reisenden aus Europa und den Vereinigten Staaten mögen die aus Korallenstein errichteten Häuser aus Städten auf Malta oder in der Dominikanischen Republik vertraut vorkommen; auch an das Coral Castle in Florida, USA, kann man dabei denken.

In Stone Town gibt es etwa 1.700 alte Gebäude. Fast jedes ist auf seine Weise interessant. Wenn Sie dieses Freilichtmuseum besuchen, sollten Sie keines der Häuser, an denen Sie vorbeikommen, achtlos übergehen. Achten Sie auf die Muster der geschnitzten Holztüren, betreten Sie Museen und betrachten Sie die Innenräume, schauen Sie in Moscheen und Kathedralen, suchen Sie nach lokalen Schulen und freundlich bemalten Kindergärten, lesen Sie Schilder und Inschriften auf Steinmauern. Kurz: Gehen Sie über Läden und Cafés hinaus.

In diesem Artikel können wir nicht alle interessanten Orte aufzählen, die sich in Stone Town finden lassen. Einige der beliebtesten Sehenswürdigkeiten nennen wir jedoch kurz. Sie lohnen sich bei einem Spaziergang durch dieses erstaunliche arabisch-indische Stadtlabyrinth, das nach Jahrhunderten komplexer und spannender Geschichte auf einer afrikanischen Insel steht.

Was Sie in Stone Town suchen und ansehen können

Beim Spaziergang durch Stone Town auf Sansibar begegnen Ihnen viele der interessantesten Gebäude im traditionellen muslimischen Stil. Schon der Gang selbst ist reizvoll, wenn Sie sich von den Straßen treiben lassen und an Kreuzungen in beliebige Richtungen abbiegen. Im Grunde gibt es 2 Arten, Stone Town zu erkunden: ohne festen Plan im Kreis umherstreifen und die besondere Atmosphäre der Altstadt aufnehmen – oder einer vorbereiteten Route folgen. Die zweite Variante lässt sich ohne Guide kaum umsetzen. Für die erste brauchen Sie Geduld und Zeit, wenn Sie alle besonders interessanten Häuser und Orte finden möchten, die wir unten aufführen.

Old Dispensary

Dies ist eines der ersten schönen Gebäude, denen Sie begegnen, wenn Sie Ihren Spaziergang am Fähranleger von Stone Town beginnen. Die luftigen Holzschnitzereien verweisen auf traditionelle indische Architektur. Das Gebäude wurde restauriert und wirkt heute deutlich aufgefrischt. Im Erdgeschoss hängen große historische Fotografien an den Wänden. Ein Hinweis: Verschwenden Sie keine Zeit mit einer kostenpflichtigen „Tour“ durch die oberen Etagen des Gebäudes; dort gibt es kaum mehr zu sehen als den Blick über die Dächer der Altstadt, den Sie ohnehin erhalten, wenn Sie zum Beispiel das beliebte Dachrestaurant des Maru Maru Hotel besuchen. Es gibt jedoch auch andere Hotels und Cafés mit Dachterrassen.

Palace Museum

Dieses große weiße, 3-stöckige Gebäude steht an der Uferpromenade und zieht viele Besucher an. Es ist das zentrale Museum von Stone Town und der frühere Palast des Sultans. Die Ausstellung zeigt die Lebensgeschichte der Sultansfamilie. Ein eigenes Stockwerk ist der berühmten Prinzessin Sayyida Salma gewidmet, die in Europa als Emily Ruete bekannt wurde. Als gebildete Tochter eines Sultans von Sansibar führte sie ein kompliziertes, aber bemerkenswertes Leben, floh nach Deutschland und nahm einen neuen Namen an. Ihr Buch „Memoiren einer arabischen Prinzessin aus Sansibar“ war nicht nur ein Bekenntnis, sondern auch die erste Autobiografie einer arabischen Frau. In Stone Town gibt es übrigens weitere Orte, die mit ihrem Leben verbunden sind. Dazu gehört ein eigenes Princess Salma Museum, betreut von einem sachkundigen und engagierten lokalen Historiker, der für Interessierte Touren zu den Orten organisiert, die in der Biografie der Sultanstochter erwähnt werden.

House of Wonders

Weiter entlang der Uferpromenade steht das höchste Gebäude von Stone Town, der House of Wonders. Als dieser Palast 1883 fertiggestellt wurde, war er das erste Gebäude Sansibars mit Elektrizität; außerdem besaß er einen Aufzug – ein echtes Wunder für das Afrika des 19. Jahrhunderts. Daher stammt der Name des Sultanspalasts. Sein Schicksal war wenig glücklich. Während des Anglo-Sansibarischen Krieges wurde das Gebäude teilweise beschädigt. In unserer Zeit, als dort bereits ein Museum arbeitete, begann der restaurierte Palast zu bröckeln; ganze Teile des Dachs und der Vorbauten gingen verloren. Als 2020 umfangreiche Restaurierungsarbeiten liefen, stürzte ein Teil des Gebäudes ein, und Arbeiter kamen ums Leben. Heute ist der House of Wonders wegen umfassender Renovierung geschlossen; seine Fassade wird unansehnlich von großen Metallplatten verdeckt. Wenn er eines Tages wiederhergestellt ist, wird das für Sansibar ein weiteres Wunder sein.

Das Alte Fort

Das arabische Fort ist mit seinen hohen Mauern und den Türmen an den Ecken schon von Weitem sichtbar. Es steht allen Besuchern offen. Im Inneren befindet sich in einem Teil ein Amphitheater, in einem anderen eine große grüne Wiese. Über eine der Türme, in dem eine Kunstgalerie untergebracht ist, gelangen Sie auf die Mauerkrone und können dort entlanggehen. Im Fort gibt es Souvenirläden, manchmal auch Musikaufführungen und sogar Festivals. Nichts erinnert heute mehr an die Vergangenheit als Kaserne und Gefängnis.

Forodhani Gardens

Vor dem Fort an der Uferpromenade liegt ein Platz, auf dem Sie spazieren, die vielen am Ufer vertäuten Boote betrachten und die Kunst der Kommunikation mit Straßenverkäufern und anderen Ansprechern üben können. Auch ein Spielplatz befindet sich hier. Wenn es einen Ort gibt, an dem man Sonnenuntergänge erleben sollte, dann an der Promenade beim Forodhani Park. Abends nimmt die Straßenküche ihren Betrieb auf: Dutzende Köche bereiten traditionelle sansibarische Speisen zu. Das Essen richtet sich stark an Reisende und kostet mehr als üblich, doch die Atmosphäre erzeugt einen festlichen Eindruck – fast wie ein Volksmarkt, ein wenig verwandt mit den Weihnachtsmärkten Europas.

Shangani Street

Wenn Sie weiter zur Shangani Street gehen, finden Sie ein Gebäude mit einem Museum, das dem berühmtesten Sohn Sansibars gewidmet ist. Einheimische zeigen Ihnen den Weg, doch über Freddie Mercury selbst wissen viele nicht viel. Die Bühnenpräsenz und Bisexualität des Musikers schrecken Bewohner der muslimischen Autonomie ab; in seiner Heimat gilt er nicht als populäre Figur. Die Ausstellung befindet sich in genau jenem Haus, in dem die Familie des späteren Frontmanns von The Queen in den letzten Jahren vor der Revolution lebte. Das Museum betont, dass die Dauerausstellung ausschließlich dem künstlerischen Schaffen des weltberühmten Sängers gewidmet ist. Lesen Sie unseren Artikel darüber, was Sie im Museum sehen können – mit besonderen Fotos, die wir freundlicherweise eigens für das exklusive Material von Altezza Travel aufnehmen durften.

Tippu Tips Haus

Dies ist vielleicht das geheimnisvollste Haus von Stone Town. Das Gebäude befindet sich derzeit in einer langwierigen Renovierung und ist deshalb nicht leicht zu finden. Auch sonst ist die Suche schwierig, denn das Haus des berühmten Sklavenhändlers ist kein Museum, und die Einheimischen wissen oft nicht nur nicht, wo es liegt, sondern möchten sich auch nicht daran erinnern. Sie müssen einige Mühe aufwenden, zuerst die Gasse mit dem unheilvollen Namen Suicide Alley zu finden und dann das Gebäude selbst. An einer der Wände hängt eine Tafel mit seiner kurzen Geschichte.

St. Joseph’s Cathedral

Sie gehört zu den auffälligsten, höchsten und schönsten Gebäuden von Stone Town. Ihre 2 Türme ragen über die Dächer der Altstadt und bilden ein Echo zu den Minaretten. Aus der Ferne ist die Kathedrale leichter zu sehen, als sie durch die Gassen zu erreichen: Die engen Passagen verbergen die schönen Türme der römisch-katholischen Kathedrale zunächst, und wenn sie plötzlich direkt vor Ihnen steht, lassen sie kaum Raum, dieses elegante Gebäude angemessen zu fotografieren. Sie wurde von Franzosen erbaut und ist vielleicht das anmutigste Bauwerk in ganz Stone Town.

Hamamni Persian Baths

Einst war dies das erste öffentliche Bad der Stadt, heute ist ein Teil des Gebäudes für Besucher geöffnet. Entworfen wurde es von Architekten aus Schiras; interessant sind vor allem die traditionellen Innenräume persischer Bäder. Nördlich von Sansibar befinden sich übrigens die Überreste weiterer persischer Bäder, Kidichi. Einer der Sultane ließ sie für seine Frau errichten. Erhalten blieb jedoch nur ein Teil der Anlage, und heute ist Kidichi vor allem für Liebhaber von Ruinen interessant; unweit davon liegen auch die Ruinen des Mtoni Palace. Die Hamamni-Bäder dagegen befinden sich im Herzen von Stone Town.

Christ Church

Die anglikanische Kathedrale erhebt sich auf dem alten Platz, auf dem früher der größte Sklavenmarkt lag. Dieses schöne gotische Gebäude in edlen Brauntönen ist kaum zu übersehen. Wahrscheinlich besuchen Sie es bei einer Tour zu Orten, die die Vergangenheit der Sklaverei zeigen. Die Kathedrale lohnt sich sowohl von außen als auch von innen. Beachten Sie die Säulen vor dem Eingang unter dem Hauptgewölbe. Ihre Anordnung ist ein interessanter Aufmerksamkeitstest für Besucher. Es heißt, dort, wo sich heute der Altar befindet, habe früher ein Pfahl gestanden, an den Sklaven zum Auspeitschen gekettet wurden.

Neben der Kathedrale steht in einer Vertiefung ein Denkmal aus 5 Figuren angeketteter schwarzer Männer und Frauen. In einem separaten Gebäude in der Nähe befindet sich das Slave Trade Museum. In seinem Untergeschoss sind 2 kleine Zellen erhalten, in denen einst mehrere Dutzend versklavte Menschen gleichzeitig festgehalten wurden: in der einen angekettete Männer, in der anderen Frauen und Kinder. Dunkle Räume mit ein paar winzigen Fenstern unter der niedrigen Decke, Betonböden und -wände, muffige Luft, Orte, an denen verkaufsbereite Menschen in Ketten nur hocken konnten – dieser Ort hinterlässt einen schweren Eindruck. Die übrigen gut 10 Zellen sind nicht erhalten geblieben.

Darajani Market

Nicht weit von der Christ Church entfernt liegt der Hauptmarkt von Stone Town. Das Hauptgebäude wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet. Gehandelt wird aber auch in den umliegenden Straßen. Wenn Sie starke Gerüche nicht stören – es handelt sich überwiegend um einen Lebensmittelmarkt –, schauen Sie hier vorbei, gehen Sie durch die Reihen und vielleicht finden Sie etwas, das Sie kaufen möchten. Der Basar liegt am äußersten Rand von Stone Town. Auf der anderen Seite der Straße, die den alten Teil der Stadt vom neuen trennt, befindet sich der Markt für Nicht-Lebensmittel; dieser gehört jedoch bereits zu einem anderen Teil von Zanzibar City.

Es gibt weitere sehenswerte Orte in der Altstadt. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sie bei langsamen Spaziergängen durch die alten Straßen des Inselafrikas selbst zu finden.

Was sich sonst auf Sansibar und in Tansania lohnt

Aus Interesse können Sie auch in den neuen Teil der Stadt gehen – allerdings vor allem dann, wenn Sie sehen möchten, wie moderne Sansibaris leben. In der Nähe der Stadt gibt es neben den genannten weitere Sultanspaläste. Im Inneren der Insel liegt das Jozani Forest National Wildlife Refuge; in seinen Wäldern leben mehrere Tierarten, darunter die endemischen Kirk-Stummelaffen. Dieser Ausflug lässt sich mit dem Besuch eines nahegelegenen tropischen Schmetterlingsparks verbinden.

Wenn Sie mehr über die Phase des Sklavenhandels erfahren möchten, als dieser bereits verboten und illegal geworden war, können Sie mit Taxi und Guide nach Mangapwani fahren und dort in die Höhlen hinabsteigen, in denen vom Festland bei Bagamoyo hergebrachte Sklaven heimlich festgehalten wurden. Mangapwani liegt nördlich von Stone Town.

Natürlich lohnt sich auch ein Besuch der Gewürzplantagen, auf denen geführte Touren organisiert werden. Dort sehen Sie nicht nur, wie jene Gewürze wachsen, die der Insel ihren zweiten inoffiziellen Namen gaben; Sie können auch etwas für zu Hause kaufen und später mit dem würzigen Aroma Sansibars kochen.

Wer Strände, Tauchen und Kitesurfen schätzt, kann die verschiedenen Küstenabschnitte der Insel erkunden: Sie liegen fast rund um den gesamten Rand Sansibars. Die nördlichen Strände gelten wegen der geringeren Gezeitenunterschiede als die besten und teuersten. Tauchen und die Unterwasserwelt erleben können Sie in der Nähe der kleinen Insel Mnemba nordöstlich von Sansibar.

Auch ein Ausflug zur berühmten Giant Tortoise Island, auch Changuu Island oder Prison Island genannt, ist interessant. Der Name ist nicht nur symbolisch: In dem kleinen Park auf der Insel leben tatsächlich jahrhundertealte Schildkröten von bis zu 1,5 m Höhe. Prison Island heißt die Insel wegen eines Gebäudes, das zur Unterbringung von Wiederholungstätern errichtet, jedoch nie für diesen Zweck genutzt wurde.

Neben Sansibar können Sie auch die größeren Inseln des Archipels erkunden, etwa Pemba und Mafia. Beide Inseln sind bekannt für ihre farbenreiche Unterwasserflora, Korallen und die Vielfalt an Fischen und anderen Bewohnern des Indischen Ozeans, die Taucher so schätzen. Unser Artikel über die Inseln Tansanias hilft Ihnen bei der Auswahl.

Von Stone Town können Sie außerdem mit der Fähre aufs Festland übersetzen und nach 1,5 Stunden Dar es Salaam erkunden, die größte Stadt Tansanias und die bevölkerungsreichste Metropole Ostafrikas. Wenn Sie Zeit haben, können Sie von Dar es Salaam aus einen Ausflug nach Bagamoyo unternehmen, wo einst Schiffe mit Elfenbein und versklavten Menschen nach Sansibar ablegten. In der Nähe der Stadt liegen die Ruinen des alten Kaole. Fahren Sie von Dar es Salaam nach Süden, erreichen Sie die Inseln Kilwa Kisiwani und Songo Mnara, die gemeinsam eine UNESCO-Stätte bilden. Heute bewahren beide Inseln die Ruinen alter Städte, die einst am Anfang der Geschichte der Suaheli-Küste standen.

Wer mehr über das afrikanische Festland erfahren und den Orten näherkommen möchte, an denen Elefanten umherziehen, deren Stoßzähne einst von Menschen gejagt wurden, sollte die Programme unserer Safarireisen ansehen. Sie führen zu legendären Orten wie Ngorongoro und Serengeti. Das heutige Stone Town ist nur ein Echo aus Afrikas Vergangenheit. Wer dem Wesen dieses Kontinents näherkommen will, muss sich seinem Herzen nähern. Sie können aber auch in Stone Town bleiben und immer wieder durch die alten Gassen gehen, die die Erinnerung an die Vergangenheit dieses besonderen Ortes bewahren.

Wann ist die beste Reisezeit für Sansibar?

Das Klima Sansibars erlaubt Besuche in Stone Town fast das ganze Jahr über. Üblicherweise spricht man von 2 Regenzeiten: von März bis Mai und von November bis Dezember. In den vergangenen Jahren hat sich das Klima stark verändert, sodass Regen weder verlässlich vorhersehbar ist noch seine Dauer feststeht. Die Durchschnittstemperatur fällt das ganze Jahr über nicht unter 20 °C. Bedenken Sie aber, dass Stone Town ein „Steinsack“ ist, in dem es fast immer stickig und heiß ist. Zudem finden Sie in den Gassen kaum Schatten, wenn die Sonne hoch steht. Nehmen Sie für Ihre Spaziergänge Trinkwasser, Kopfbedeckung, langärmelige Kleidung und Sonnenschutz mit.

Denken Sie außerdem daran, dass fast die gesamte Bevölkerung von Stone Town religiös ist – und hier ist der Islam gemeint. Planen Sie Ihre Kleidung entsprechend den Empfehlungen für Reisen in muslimische Länder. Prüfen Sie vor dem Ticketkauf auch den Kalender, um längere muslimische Feiertage zu berücksichtigen, besonders den heiligen Monat Ramadan. In diesen Zeiten können viele Cafés, Restaurants und lokale Geschäfte ganz geschlossen sein oder nur abends öffnen. Tagsüber unterwegs zu essen, ist wegen der geltenden Umgangsformen nicht möglich.

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